Справочно-информационное многокрасочное пособие Инструкция по ремонту. Капитальный ремонт ЗМЗ-406. Обслуживанию и ремонту системы управления. Инструкция по ремонту. Руководство по диагностике и ремонту двигателя ЗМЗ-406.
Двигатель ЗМЗ 406 для автомобилей ГАЗ На автомобилях «Волга» и «Газель» применялись:. 4061.10 — карбюраторный на 76 бензине (степень сжатия — 8);.
4062.10 — инжекторный на 92 бензине (степень сжатия — 9,3);. 4063.10 — карбюраторный на 92 бензине (степень сжатия — 9,3). На некоторых машинах ГАЗ применялись и другие двигатели Заволжского моторного завода, например, ЗМЗ-405. С 2006 года на автомобили «Газель» и «Волга» ставили только инжекторные моторы, более современные и с лучшими характеристиками. Недостатки, свойственные карбюраторным вариантам, остались в прошлом. Он тяжелее алюминиевого, но имеет повышенную жесткость и не требует сменных гильз. Конструкция двигателя существенно изменилась по сравнению с предыдущей моделью (ЗМЗ-402).
Важная особенность — в ГБЦ расположены два распределительных вала, один из которых предназначен для впускных клапанов, другой — для выпускных. Привод их цепной, двухступенчатый, с гидравлическими натяжителями, работающими в автоматическом режиме. Каждый цилиндр имеет четыре клапана для улучшения процессов впуска рабочей смеси и выпуска отработанных газов. Клапаны приводятся в действие гидротолкателями и не требуют регулировки зазоров. Свечи зажигания расположены по центру камер сгорания, что позволило увеличить степень сжатия.
Карта яндекс спутник. Основные технические данные ЗМЗ-4062.10. — данные для 4061.10;.
— для 4063.10. В связи с использованием гидравлических механизмов, у 406 двигателей повышенные требования к качеству масла. Хорошую очистку обеспечивает масляный фильтр полного потока со сменным элементом.
В конструкции предусмотрен перепускной клапан, через который масло подается в случаях трудности прохода через основной фильтр (он загрязнен или густое масло после запуска холодного двигателя). В клапане установлен свой дополнительный фильтр. Сравнение инжекторного и карбюраторного двигателей Основное отличие этих модификаций в способе приготовления и впуска горючей смеси в камеру сгорания.
Карбюратор для двигателя змз 406 На карбюраторных 4061 и 4063 использован традиционный способ, на инжекторном 4062 применен новый (для того времени) вариант впрыскивания бензина через форсунки, управляемый электронным микропроцессором. При использовании инжекторов возрастает точность дозировки топлива, впрыск и поджог его происходит в оптимальный момент. Производительность двигателя повышается, возрастает мощность и крутящий момент, что хорошо видно при сравнении характеристик инжекторного и карбюраторного двигателей (см. Готовый к установке инжекторный мотор змз 406 Кроме лучших характеристик, инжекторные моторы экономичнее и наносят меньший ущерб экологии. Это происходит за счет более полного сжигания топлива под управлением электронного блока, не нуждающегося в регулярном обслуживании.
У карбюраторных двигателей есть свои преимущества. Это простота конструкции, возможность регулировки и ремонта без привлечения специалистов. Правда, это может обернуться недостатком: при неправильной настройке карбюратора происходят различные негативные явления, например, неустойчивые обороты на холостом ходу. Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться в мастерскую. Кондиционер general инструкция пульт. Особенности системы питания инжекторного двигателя Она является одной из главных на двигателе, регулировки не требует, но следить за ее состоянием все же надо.
Форсунки и регулятор давления нормально работают только на чистом бензине. Заправляйтесь на проверенных заправках, иногда (лучше осенью) сливайте из бака отстой и воду.
При появлении подтеков на бензопроводах в местах разъемов надо их герметизировать (подтянуть штуцера без чрезмерных усилий или заменить уплотнения). Потрескавшиеся шланги следует заменить во избежание разрыва. Но учтите, что топливо в магистралях за бензонасосом находится под высоким давлением (около трех атмосфер), при разъединении элементов системы его необходимо сбросить. Для этого отключите бензонасос (проще всего снять соответствующий предохранитель), заведите двигатель и подождите: он выработает горючее в системе и заглохнет. Запустите стартер (не нажимайте педаль газа) на несколько секунд. Снимите отрицательную клемму аккумулятора во избежание случайной искры.
Теперь можно отсоединять нужные элементы. После выполнения работ не забудьте поставить на место предохранитель бензонасоса и клемму. Включите зажигание и подождите несколько секунд, насос накачает топливо в систему. Заведите двигатель и проверьте, нет ли утечек. Определение неисправности в системе управления двигателем В эту систему поступает информация с различных датчиков, установленных на двигателе, от нее зависит нормальная работа узлов питания и зажигания.
Существует мнение, что определить неисправность в этой системе можно лишь в техническом центре с помощью специальных приборов. Это не совсем верно, найти проблему можно и самостоятельно. О появлении неполадки оповещает сигнализатор «Check Engine» на панели приборов, горящий непрерывно.
У каждой неисправности есть свой код, который система записывает в память, задача состоит в получении его и определении причины по специальной таблице. Чтобы узнать код, найдите диагностический разъем, расположенный в моторном отсеке справа. Снимите с него крышку и замкните медным проводом контакты 10 и 12. Теперь блок управления находится в режиме выдачи информации. Сядьте на место водителя и включите зажигание, вы увидите вспышки сигнализатора. Ваша задача — сосчитать их. Код неисправности состоит из двух или трех цифр.
Количество вспышек сигнализатора равно цифре, затем пауза и следующая цифра. Например, код неисправности 26 будет показан так:. 2 короткие вспышки, каждая длится 0,5 секунды;. Пауза длиной 1,5 секунды, которая означает переход к следующей цифре;. 6 коротких вспышек;.
Длинная пауза около 4 секунд, означающая конец кода. Блок управления начинает передачу информации с кода 12, повторяющегося три раза. Этим показывается исправность системы диагностики. Затем код неисправности, он тоже повторяется трижды; потом — переход к следующей неполадке, если она есть.
После перечисления всех кодов, находящихся в памяти, блок будет повторять всю информацию до тех пор, пока вы не вынете перемычку из разъема. Так что можно не спешить и проверить еще раз.
После определения кода неисправности загляните в таблицу (ее можно распечатать и возить с собой в бардачке). Вы сразу увидите, что именно не работает. Если же память пуста, передается только код 12.
Схема устройства системы охлаждения двигателя ЗМЗ 406 В этом обозначении 92 — температура включения вентилятора, 87 — выключения. К сожалению, завод устанавливает датчик в левую часть радиатора, а охлаждающая жидкость из блока цилиндров идет — в правую и успевает охладиться во время прохода по трубкам радиатора. То есть датчик не отражает действительную температуру жидкости, выходящей из блока, вентилятор включается слишком поздно, мотор перегревается.
Если на вашей машине это происходит, замените датчик на ТМ-108 87-82 или даже ТМ-108 82-67. Вентилятор включится раньше, перегрева не будет.
Следует помнить, что отопительный радиатор салона постоянно подключен к системе охлаждения. Радиатор охлаждения мотора ЗМЗ 406 Чтобы сократить время прогрева после запуска двигателя, не открывайте заслонку отопителя и не включайте его вентилятор. Отзывы владельцев Отзывов о двигателях 406 в Сети много.
Мнения самые разные, некоторые не могут нарадоваться на такой надежный и мощный мотор, проехали на нем уже 80–90 тысяч километров без всяких проблем. Но есть и другие мнения, в которых описываются частые поломки, течь масла и прочие неисправности. В одном из отзывов владелец пишет, что ему часто приходится на своей «Волге» таскать на буксире другие машины, в том числе более.
Двигатель прекрасно тянет, мощности хватает. Но он же отмечает частый выход из строя датчиков системы управления, причиной считает низкое качество изготовления отечественных приборов и советует перейти на импортные. Многие владельцы пишут о выстрелах в глушителе и о проблемах с запуском двигателя. Часто встречаются выражения «то заводится, то нет», но есть отзывы, в которых отмечают хороший запуск при морозах −30 °С и ниже. Возможно, кому-то попался удачный двигатель, а кому-то нет.
Наверняка имеет значение правильная эксплуатация и уход за двигателем.
Ремонт 406 двигателя - ГАЗ, фото, обои, ремонт, форум, Волга, фотогалерея, тюнинг, видео, неисправность, эксплуатация, диагностика, электрика, трансмиссия, двигатель 402 4062, купить, продать Поиск по сайту 'и' 'или' Ремонт 406 двигателя Общие положения. Начнём с того, что ремонт двигателя очень серьёзная и ответственная операция. Если не имеете достаточно опыта, лучше обратиться к специалистам (только к настоящим специалистам) или позвать более опытного товарища. В принципе все работы довольно подробно описаны и в мануале по машине.
Я опишу процесс по этапам, как собираю сам. Перечень заменяемых деталей каждый определяет индивидуально. На подборе зазоров в поршневой группе и кольцах я останавливаться не буду, подразумевается, что там всё в порядке. Помимо основного набора инструмента (ключи, головки, воротки и т.д.) надо иметь в наличии: динамометрический ключ, оправку для сжимания колец, первичный вал КПП (или оправку) для центровки диска сцепления, головку на 36 для откручивания переднего шкива КВ, качественные шестигранники на 6, 8, 12, 14 (прямые 'под головку'), рассухариватель клапанов для 406-го, оправку для установки маслосъёмных колпачков. Не помешает микрометр и нутромер. И много ветоши.
Я используя продукцию ABRO: герметики красный и чёрный, и Done Deal: шеллачный лак, анаэробный фиксатор резьбы, керамический герметик для выхлопной системы. Тут у всех свои предпочтения.
Разборка и снятие двигателя с автомобиля. Тут важно подготовить достаточно место для укладывания всех деталей, чтобы при сборке установить всё на прежние места (если не заменяли) или помечать любым доступным способом. Также отмечаем и снимаемые провода, если не надеетесь на свою память.
Снимаем капот и панель стеклоочистителя (чтобы не мешали), укрываем передние крылья (чтобы не повредить). Разбираем в любой последовательности - тут кому как удобно. Я, например, для более лёгкого вынимания из моторного отсека, снимаю практически всё: на машине остаётся только блок с поршневой. Насос гидроусилителя отстыковывать от шлангов не надо: можно положить или подвязать куда нибудь. Должно получиться примерно как на фото. Без мотора самое время помыть под капотом, осмотреть повреждения проводов и т.д. После полной разборки моем всё это 'хозяйство', как можно чище: хороший помощник металлическая щётка плюс бензин-керосин.
Чистый блок и коленвал измеряем и принимаем решение о расточке - я отвожу на завод, там сразу проверяют всё и растачивают, если что нужно. Всегда отдаю и маховик и корзинку сцепления: маховик проверяют на биение и торцуют (разумеется при необходимости) плоскость, куда прилегает диск сцепления, потом балансируют в сборе с коленвалом и корзиной. Поверьте, для Волги это совсем на лишняя операция. Теперь можно купить коренные и шатунные вкладыши, поршни и кольца согласно размеров.
После расточки ещё раз промываем и продуваем все детали, шестигранником на 14 отворачиваем заглушки (4 шт.) грязеуловителей КВ, чистим там, закручиваем на место и контрим их. Заглушки головки и блока (там шестигранник на 8), если не откручиваются, лучше не трогать - продуть можно и через открытые масляные каналы. В глухих резьбовых отверстиях не должно остаться масла, тосола, мусора - т.к. Жидкость не сжимается и можно повредить резьбу. Проверяем головку блока цилиндров (16-ти клапанная головка очень капризная): обязательно плоскость прилегания к блоку, клапана, направляющие клапанов, меняем маслосъёмные колпачки. Головку для ремонта я тоже отвозил на завод, поскольку слишком муторно и не удобно притирать 16 клапанов. Когда всё готово можно приступать к сборке двигателя.
При сборке работаем чистыми руками и инструментом!!! Все подозрительные болты, гайки, шпильки (сорванная резьба или грани) обязательно заменяем новыми!!!
На мелочах не экономят. При затяжке не прикладываем чрезмерных усилий - резьбу сорвать очень легко, а восстановить очень сложно (алюминий и чугун материалы мягкие). Все прокладки я дополнительно уплотняю шеллачным лаком и герметиком - но всё в меру. Все сопрягаемые плоскости под прокладки я дополнительно обезжириваю растворителем (или ацетоном) и вытираю насухо. Поэтому все собранные мною двигатели при работе остаются чистыми, нигде ничего не подтекает. Укладываем блок цилиндров вверх ногами (там мешает трубка масляного щупа, поэтому ставим на надёжную подставку). Устанавливаем верхние(с отверстиями) коренные вкладыши, смазываем маслом.
На третью опору устанавливаем (удобно подклеить на литол) упорные полукольца КВ (без усиков) антифрикционным слоем наружу. Укладываем коленвал в постели, и закрываем крышками с установленными и смазанными вкладышами и полукольцами на третьей крышке (усики должны войти в пазы). НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ местами крышки.
Ставить их нужно согласно номерам (или меткам, сделанным при разборке), ЗАМКИ вкладышей(усики) в блоке и крышках должны располагаться на одной стороне. Тоже самое относиться и к ШАТУНАМ. Равномерно, в несколько приёмов, ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ ключом затягиваем болты крышек моментом 10-11 кгсм. За противовесы прокручиваем КВ, он должен вращаться ПЛАВНО и БЕЗ ЗАЕДАНИЙ. Никакого вращения с помощью лома здесь быть не должно - вал крутиться легко от руки. Если не так, то не грамотная шлифовка или вкладыши - разбираем обратно и повторно проверяем. Также между блоком и крышками НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ни каких подкладок (этим грешат многие мотористы 'старой' закалки - такого надо сразу послать подальше и по сильнее).
Устанавливаем задний сальник в держатель и прикручиваем его к блоку через прокладку. Внешнюю поверхность сальника можно слегка смазать герметиком, а пространство между рабочей кромкой и пыльником заполнить литолом. Прикручиваем маховик (6 болтов). Маховик на КВ устанавливается только в одном положении, там есть установочный штифт. Под болты ставится специальная шайба, не потеряйте её. Чтобы застопорить коленвал можно между стенкой блока и противовесом засунуть ручку молотка.
Устанавливаем распорную шайбу и подшипник носка первичного вала КПП. Подшипник в каждом случае я всегда ставлю новый. Дальнейшую сборку удобно вести, поставив блок на маховик.
Собираем шатунно-поршневую группу. Новые поршни идут в комплекте с пальцами и стопорными кольцами. Новые пальцы необходимо проверить с шатунами, как написано в книге. Развесовку шатунно-поршневой группы я ни разу не делал, хотя тоже вещь необходимая. Перед сборкой поршень ОБЯЗАТЕЛЬНО нагреваем, смазываем палец маслом. В поршень можно сразу вставить одно стопорное кольцо - чтобы не 'засадить' поршневой палец дальше, чем нужно.
Надпись на поршне ПЕРЕД и ВЫСТУП на нижней головке шатуна должны быть направлены в ОДНУ сторону. В нагретый поршень смазанный холодный палец идёт легко, иногда легонько нужно постучать, главное всё делать быстро, пока палец не нагрелся, иначе его начинает 'прихватывать'. Ставим стопорные кольца, обязательно следим, чтобы они сели в свои канавки в поршне.
Ремонт Двигателя Змз 406
Устанавливаем поршневые кольца. Как правило на упаковках колец есть схема их установки. В любом случае ставим их снизу вверх: расширитель маслосъёмного, маслосъёмное, второе компрессионное, первое компрессионное. Маслосъёмное бывает ещё наборное (я такие не применяю, хотя есть мнение, что работают они лучше, т.к там два независимых диска и два расширителя). На кольцах тоже есть надписи ВЕРХ (или ТОР на импортных), ориентируем их к днищу поршня. Не перепутайте.
Разводим замки колец: маслосъёмного и расширителя на 180°, компрессионных тоже на 180° по отношению друг к другу и на 90° к замкам маслосъёмного. Устанавливаем шатунные вкладыши в шатун (проверяем совпадение смазочных отверстий) и его крышку. Обильно смазываем маслом цилиндры в блоке, обжимку для колец, вкладыши в шатуне и крышке. Разворачиваем КВ шейками первого и четвёртого цилиндров наружу (вернее крутим блок - КВ с маховиком стоит на полу, очень удобно). И 'загоняем' поршни на место: сжав оправку и постукивая ручкой молотка по днищу поршня.
Лупить не надо - кольца очень легко сломать. Разумеется, ставим согласно надписям ПЕРЕД и номерам цилиндров (метим при разборке, если нет надписей на шатунах. Поршень до затяжки шатуна не крутим вдоль оси - чтобы не нарушить ориентацию замков колец. Как только кольца зайдут в блок, одной рукой 'ловим' шатун, направляя его на шейку КВ, другой проталкиваем поршень в глубь (это чтобы шатунными болтами не ободрать КВ).
Устанавливаем крышки (помним про правильную ориентацию, см. Выше), равномерно затягиваем моментом 7-8 кгсм. Разворачиваем блок на 180° и аналогично поступаем со вторам и третьим цилиндрами. В итоге должно быть так: Вращение блока плавное и без заеданий (см.
Ставим шпонку, звёздочку КВ, уплотнительное резиновое колечко (не забудьте) и втулку переднего сальника большой внутренней фаской к блоку. Шпонку шкива. Смазываем шейки промежуточного вала, вставляем его на место, надеваем на задний конец (там шпонка) шестерню привода маслонасоса с гайкой и затягиваем её. Спереди устанавливаем фланец - меньшим диаметром к блоку. Вставляем валик привода маслонасоса.
Закрываем крышку. На валике закрепляем промежуточные звёздочки привода ГРМ (там штифт), затягиваем болты и отгибаем стопорную пластину на грани болтов.
Опять ставим блок на подставку, поддоном к верху. Ставим сцепление, не забыв отцентровать диск первичным валом (или оправкой). Разворачиваем звёздочки согласно меткам на блоке: впадина между зубьями (с риской) точно напротив лунки в блоке. Берём нижнюю цепь (короткую), надеваем на неё успокоитель и накидываем цепь на звёзды: ведущая ветвь цепи ( в успокоителе) должна быть натянута ( не забываем контролировать метки!!! Затягиваем болты успокоителя. Надеваем верхнюю цепь, ставим башмаки натяжителей. Нажимая на нижний натяжитель, проверяем (ещё раз) натяжение цепи и правильность меток.
Надеваем переднюю нижнюю крышку с прокладкой, затягиваем болты вместе с кронштейном генератора. Передний сальник пока не трогаем!!! Теперь до установки распределительных валов крутить коленвал ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! Устанавливаем водяную помпу, не забывая про задний болт. Смазав маслом, вставляем нижний гидронатяжитель, не нажимая на него.
Я ставил новые натяжители, уже заряженные. Если необходимо перезарядить старый - читаем соответствующую литературу.
Не забываем вложить в крышку резиновую демпферную шайбу: Затягиваем крышку. Отвернув заглушку, бородком нажимаем на гидронатяжитель для его разрядки, показано на примере верхнего. Нижняя цепь натянута.
Вставляем шестигранник масляного насоса, крепим сам насос и закрываем поддон. Устанавливаем картер сцепления и усилитель. Я противник масляного радиатора (тут уж каждый сам решает), поэтому заглушил его каналы в блоке и поддоне заранее заготовленными заглушками с анаэробным герметиком. Теперь можно развернуть двигатель в 'нормальное' положение. Крепим стартёр, водяной фланец, датчик детонации. Устанавливаем кронштейны подушек, рулевого усилителя.
Теперь аккуратно вставляем передний сальник, смазав аналогично заднему (см. Ставим передний шкив. Смазав герметиком переднюю крышку и соответствующую часть головки блока, надев прокладку, устанавливаем ГБЦ.
Соблюдая порядок, затягиваем болты ГБЦ в два этапа - предварительно моментом 5 кгсм, окончательно 15 кгсм. Через промежуток времени полезно ещё раз пройти ключом и проверить момент затяжки. Вставляем на свои места гидрокомпенсаторы клапанов, смазанные маслом. Смазав маслом, укладываем в постели распределительные валы, на выпускном валу сзади привинчена пластина для датчика фазы. Ставим общую переднюю крышку с пластиковыми упорными полушайбами, потом средние (3-ю и 7-ю). Не перепутайте расположение и ориентацию крышек: впускные - 1,2,3,4, а выпускные - 5,6,7,8. Бобышки, на которых выбиты номера, направлены к краям головки.
Немного поджимаем средние и ставим все остальные крышки. Равномерно затягиваем болты моментом 3 кгсм. С помощью ключа проверяем вращение валов. Выставляем валы, чтобы штифты находились на горизонтальной линии и смотрели в разные стороны. Надеваем на цепь выпускную звёздочку, и ставим её на распредвал, так, чтобы правая ветвь цепи была натянута, а метка на звёздочке находилась на линии верхней плоскости ГБЦ и 'смотрела' вправо. Впускную звезду ставим, не допуская провисания верхней части цепи, метку направляем в левую сторону. Ставим и разряжаем верхний гидронатяжитель, аналогично нижнему.
Наживляем средний и верхний успокоители, прокручиваем коленвал на несколько оборотов за болт шкива головкой на 36. Ещё раз, проверив совпадение меток, затягиваем успокоители и болты крепления звёздочек. Закрываем переднюю и заднюю крышки головки.
Заполняем герметиком канавки маслоотражателя в крышке, привинчиваем её обратно. Надеваем остальные резинки и закрываем клапанную крышку. В таком виде двигатель готов к установке обратно на автомобиль. Под капотом собираем всё обратно, в порядке очерёдности. Заливаем масло и охлаждающую жидкость, проверяем отсутствие протечек. Сняв колодку с реле бензонасоса, без свечей прокручиваем двигатель стартёром, для заполнения масляной системы (следим по датчику давления).
Инструкция По Ремонту Змз 406
Ставим и подсоединяем остальные элементы. На фото показан доработанный датчик температуры воздуха (со спиленным наружным кожухом). Ну и ЗАВОДИМ. Проверив отсутствие течей, стабильность температуры, давление масла и т.д.
Пусть двигатель несколько часов поработает на холостом ходу. Периодически контролируйте его. Разумеется, соблюдайте все требования по обкатке нового автомобиля. Не повредит и как следует помыть машину. Работа окончена. Выражаю отдельную благодарность Саше за предоставленный в аренду фотоаппарат.
Авторство фотографий и текста принадлежит При использовании материалов статьи ссылка на этот сайт обязательна!